Montañismo, esquí, freeride - el valor recreativo de los alrededores de Múnich es legendario. Pero quién iba a pensar que a menos de dos horas en coche de la capital bávara hay destinos superlativos para tantos deportes al aire libre, algunos de los cuales incluso pueden presumir de tener récords históricos.
El Steinerne Rinne en el Wilden Kaiser
Los hitos en la historia de la escalada alpina se realizaron en el Wilden Kaiser. No es de extrañar: los enormes muros de piedra caliza a pocos kilómetros detrás de la frontera entre Baviera y Tirol, están muy cerca a los grandes muros del Parque Nacional de Yosemite en los EE.UU., conocidos por el salvapantallas, en términos de dificultades, exposición y altura. Los recorridos de Hans Dülfer desde los años pioneros a principios del siglo 20 - alrededor de 1913 a través de la pared oeste del Totenkirchl o el llamado «Alte Ostwand» del Fleischbank de 1912, una de las primeras escaladas alpinas en el sentido moderno, a pesar de los zapatos de clavos, las cuerdas de cáñamo y las muy limitadas posibilidades de sujeción - siguen inspirando respeto en los escaladores de hoy en día.
Si quiere resumir la naturaleza salvaje del Wilden Kaiser, debe entrar en el Steinerne Rinne, un barranco en forma de U que se extiende desde el Griesner Alm hasta el Ellmauer Tor, flanqueado por la pared oeste del Predigtstuhl y el Fleischbank Ostwand - « El Dorado de la escalada extrema en el Kaiser», como escribe Markus Stadler en su guía de escalada «Wilder Kaiser».
Con «Des Kaisers neue Kleider» (El traje nuevo del emperador) de 1994 se encuentra un poco más a la derecha nuevamente un décimo de Stefan Glowacz, que está encadenado en varios tramos de dificultad máxima.
«Desde la primera ruta en 1912 por el Dülfer y Schaarschmidt, este baluarte, junto con el pilar de Fleischbank, de 800 m de ancho y 200 a 350 m de alto, ha establecido repetidamente nuevos estándares para la escalada en la región alpina.» Más de medio siglo después, cuando un mejor material y una nueva ética revolucionaron la escalada y le dieron un nuevo boom, se produce el siguiente hito: En 1977 abren Reinhard Karl y Helmut Kiene la «Pumprisse» en el Fleischbankpfeiler. Se considera la primera escalada alpina en el séptimo grado de dificultad. Y con «Des Kaisers neue Kleider» (El traje nuevo del emperador) de 1994 se encuentra un poco más a la derecha nuevamente un décimo de Stefan Glowacz, que está encadenado en varios tramos de dificultad máxima - y hasta el día de hoy es uno de los recorridos más difíciles en los Alpes.
Experiméntalo uno mismo: si uno mismo no quiere las excursiones, pero está seguro de sí mismo en las montañas, tome el Eggersteig desde el Stripsenjochhaus a través de la Steinerne Rinne hasta el Ellmauer Tor - y opcionalmente continúe hasta la cima del Hinteren Goinger Halt. Panorama - Alternativa: desde el Griesner Alm hasta el Stripsenjochhaus y el tour por el Stripsenkopf y Feldberg hasta el retorno hacia el Latschenölbrennerei en el Griesner Alm - las vistas hacia los Kaiserschluchten son fenomenales.
El Dammkar en Karwendel
«Cuando todas las zonas de esquí de las estribaciones de los Prealpes, incluso los paraísos de esquí de los alrededores de Kitzbühel, en el Arlberg, vía Davos e Innsbruck, se han convertido desde hace mucho tiempo en salpicados montones de flores, a finales de abril y durante todo el mes de mayo, un extraño gusano negro y largo de los esquiadores muniqueses se desplaza domingo tras domingo desde el pueblo fabricante de violines de Mittenwald hasta Dammkar», escribe Walter Pause en 1961 en «Ski Heil», su colección de «las 100 pistas de esquí más bonitas de los Alpes». Más de medio siglo después, apenas se suben los esquíes al Dammkar.
Y los mejores días en Dammkar en el nuevo milenio son más probables en invierno que en primavera, preferiblemente después de una exuberante tormenta de nieve del norte que ha provisto a los Alpes Bávaros de nieve en polvo fresca y fría. Y así la historia de los Dammkars es una buena ilustración del desarrollo del turismo de esquí en toda la región alpina. Después de que una especie de auge involuntario de las excursiones de esquí en los años 50 y 60 (había muy pocas ayudas para la ascensión) condujera a la aparición en domingo del «Dammkarwurm» descrito anteriormente, en 1967 se abrió el teleférico de Karwendel, que acortó la ascensión, que antes era ardua, a una ascensión de ocho minutos, y el descenso salvaje a través del Dammkar a una pista de esquí más o menos ordinaria.
Los mejores días en Dammkar en el nuevo milenio son más probables en invierno que en primavera, preferiblemente después de una exuberante tormenta de nieve del norte que ha provisto a los Alpes Bávaros de nieve en polvo fresca y fría.
Pero poco antes del cambio de milenio, el teleférico de Karwendel era sólo una de las muchas góndolas de los Alpes del Norte, y una muy pequeña. Y los perfectamente nevados columpios de esquí de los valles glaciares del Tirol, que habían sido nivelados noche tras noche, ya no podían mantenerse durante mucho tiempo, también porque el Dammkar era demasiado escarpado para transformarse en una autopista de talla perfecta y el esfuerzo era demasiado grande. Para los esquiadores y snowboarders ambiciosos, la crisis resultó ser una bendición.
Desde 1999, el descenso del Dammkar ya no ha sido preparado, sino que ha sido desactivado por la comisión local de avalanchas con explosiones. Y así llegaron los esquiadores locales y de Múnich en el primer día, en el que es liberado después de una nevada, hoy de nuevo en el Dammkar. Sin embargo, en el extremo superior, detrás de la salida del túnel, que acorta el camino desde la estación de montaña hasta una de las primeras bajadas de freeride de los Alpes, para ser los primeros en escribir sus huellas en los 1.200 metros de altitud a través de la parte superior del Kar hasta el cruce de la calle y más allá a través de la cañería de cañón y el largo camino de regreso al pueblo fabricante de violines.
Experiméntelo por sí mismo: Para capturar el primer día después de la nevada se requiere investigación constante del clima, paciencia y flexibilidad de tiempo. Pero la partida es también una experiencia en unos días después. Pues: sólo tomar el tren y caminar por el túnel. La comisión de avalanchas asegura de que nadie se entierre. El resto se debe poder realizarse como un buen esquiador o snowboarder equipado con el equipo de seguridad habitual.
Lago Walchensee
El windsurf de la Alta Baviera, que en los últimos diez años ha sido reemplazado cada vez más por el kitesurf de la Alta Baviera - que no hay que confundir ambos con el Eisbachsurf de Múnich - a menudo tiene condiciones de sobriedad en los momentos más bellos de los deportes acuáticos. Cuando el tiempo es particularmente soleado en pleno verano, suele haber una gran calma sobre los grandes lagos de los Prealpes. Es la hora del Walchensee: especialmente en la posición de alta presión estable, cuando las noches se enfrían bajo un cielo estrellado y el sol proporciona el mejor clima para bañarse desde la mañana, se forma una térmica local entre el Jochberg y Herzogstand, que aspira el aire fresco del valle del Kochelsee - y conduce a un fuerte viento en el Walchensee, intensificado por el efecto de chorro de las estrechas montañas.
Y mientras los colchones de aire del Ammersee, Wörthsee o Chiemsee se tambalean con el calor de agosto, el Walchensee se llena de coloridos enjambres de velas y paraguas, cuya intensidad sólo se conoce en el Lago de Garda, en el norte de Italia. La escena distingue diferentes zonas: desde la Bahía de Cochinos cerca de Sachenbach, donde la térmica comienza por la mañana, hasta la «Galería», cuyas pocas plazas de aparcamiento están ocupadas por las caravanas de los expertos del Walchensee en los días buenos hasta el último metro, pasando por la gran pradera no lejos del Herzogstandbahn.
Si las condiciones son las adecuadas, el espectador puede observar todo el espectro de maniobras de aquellos entusiastas de los deportes acuáticos que, por lo general, se supone que se encuentran en la costa -y no en un lago de montaña en los Prealpes bávaros, desde las resbaladizas vibraciones de los fieles windsurfistas hasta los salvajes intentos de vuelo de los jóvenes kiters.
Experiméntelo por sí mismo: quien quiera experimentar la boquilla del Walchensee, debe prestar atención en los aspectos meteorológicos a las referencias a un «Blauthermik» sobre los Alpes bávaros. Por supuesto, también puedes empezar con buena suerte: si, en un caluroso día de verano, no se instala la térmica que revuelve lentamente la superficie lisa del agua que viene del norte, se va entonces a nadar. O se hace una caminata alrededor de Herzogstand. ¿Qué hay del equipo de windsurf? Se puede alquilar en un centro de windsurf en el Walchensee.
El Tegelberg
El nacimiento del ala delta como deporte de ocio en Europa fue el vuelo del americano Mike Harker desde la montaña más alta de Alemania, el Zugspitze, en abril de 1973. Lo que antes sólo era accesible para los artesanos o podía ser admirado como un deporte de espectadores con raíces en Australia y California en espectáculos aéreos curiosos, desarrolló en pocos años una fuerte dinámica - como también se observó en estos tiempos en otros deportes de ocio, donde la gente se mueve a través de los elementos a su propio placer y estado de ánimo.
En todos los lugares de los Alpes, jóvenes pioneros de la aviación fundaron las primeras escuelas de ala delta, y en pocos años se desarrolló una escena viva. El Tegelberg se convirtió rápidamente en una de las zonas de vuelo más populares: desde finales de los años 60 hay un ferrocarril de montaña y se están desarrollando inusuales corrientes de aire ascendentes frente a su «Muro Amarillo». En el idioma de los voladores se dice: «El Tegelberg es un típico lado norteño, pero las barbas aquí pueden ser más precisas y fuertes."
Para alcanzar los vientos ascendentes, que normalmente comienzan en Tegelberg alrededor del mediodía, los barriletes vuelan hacia el lado de sotavento de la montaña, en días térmicos por lo tanto hacia el lado sur, donde luego suben en espiral hasta la base de las nubes.
Para conseguir estas corrientes ascendentes, que suelen comenzar en Tegelberg a partir del mediodía, las cometas vuelan hacia el lado de sotavento de la montaña, en días térmicos hacia el lado sur, donde se atornillan hasta el borde inferior de las nubes. O como dice el volador: «De esa forma, llega a la base bastante rápido.» Es más difícil para los parapentes, que han reemplazado la mitad de la vida humana después de ese histórico vuelo con cometas desde el Zugspitze, la cometa como una aeronave de pasatiempo común, y usar las condiciones específicas de vuelo sobre el Forggensee.
Por supuesto, el espacio aéreo sobre los castillos reales se volvió aún más lleno y colorido. Sin embargo, el Tegelberg parece ser el hogar de los alas delta. Numerosos campeonatos de ala delta tienen lugar aquí hasta el día de hoy. El observador interesado tiene la oportunidad de observar las elegantes alas delta, que son cada vez más raras en la mayoría de las zonas de vuelo de los Alpes. Pero el ajetreo en el aire es de todos modos una vista espectacular, incluso si usted no está personalmente interesado en las barbas.
Experiméntelo por sí mismo: un buen tiempo de vuelo es también un buen tiempo para hacer senderismo. En los puntos de partida de Tegelberg se puede seguir el ajetreo alrededor de la salida con una merienda, por ejemplo, después de una caminata con vistas a los castillos reales de Neuschwanstein y Hohenschwangau (y antes de la variada bajada a través de Bleckenau). Desde el tren del Tegelberg se puede disfrutar de la relajada «Ronda real». Si realmente se quiere saber qué hace que las condiciones de vuelo en el Tegelberg sean tan especiales, puede reservar un vuelo en tándem con parapente con vistas al patio del castillo de Neuschwanstein en una de las escuelas de vuelo de Schwangau.
La cara este del Watzmann
¿Vamos a subir a la montaña o seguimos caminando? ¿O tal vez ya está escalando? Históricamente, las fronteras son fluidas, ya que en el pasado se trataba principalmente de subir a una montaña, de la forma más espectacular, por supuesto. Esto también es evidente en el uso del lenguaje: Los escaladores todavía hablan hasta hoy en día de «caminar» una pared - y donde exactamente termina una pendiente y donde comienza una pared no es tan fácil de definir. Para el excursionista medio, la cara este del Watzmann no tiene nada que ver con el montañismo.
Y uno u otro escalador deportivo describiría más bien como montañismo un «ascenso» de este monstruo de piedra caliza -hasta que una vez se ha aventurado en ese mundo dividido de líneas de pared y escalones, bandas de grava e intersecciones, cuya diferencia de altitud de 1.800 metros los convierte en uno de los más altos, sí: las paredes de los Alpes. De hecho, después de la cara este del Monte Rosa y la cara norte del Eiger, la cara este del Watzmann ya está en tercer lugar.
La primera ascensión fue realizada en 1881 por Johann Grill, también conocido como "el Kederbacher". Pero el muro también fue escalado sólo en invierno y por la noche - por Hermann Buhl en 1953.
La primera ascensión fue realizada en 1881 por Johann Grill, también conocido como "el Kederbacher". Pero el muro también fue escalado sólo en invierno y por la noche - por Hermann Buhl en 1953. Y el guía de montaña Heinz Zembsch de Berchtesgaden ha escalado más de 400 veces. Adi Stocker cuenta 2800 metros de escalada en su guía de selección «Longlines» - la pared, como ya se ha mencionado, no es del todo vertical.
Las profundas impresiones que dejó en Helma Schimke, cuyo marido murió tratando de pasar en invierno y cuyo proyecto más tarde se completó por su cuenta, siguen siendo válidas hoy en día: «¡Dios, esta pared es hermosa! Tan silenciosa que es. No cae ninguna piedra. No se ve ninguna grajilla. Casi sientes como si hubieras olvidado algo ahí abajo. Hasta que se sabe: es solamente el ruido.»
Experiméntalo uno mismo: Excursión en barco a St. Bartholomä en el Königssee. Y luego mirar hacia arriba y despedirse con el último barco de los aspirantes de la cara este, que son los únicos huéspedes que tienen derecho a pasar la noche en la península de Hirschau. Quien quiera estar más cerca: caminata hacia la llamada «capilla de hielo» al pie de la pared, el Firneisfeld más bajo de los Alpes, una especie de mini glaciar. El Watzmann es también para montañeros - ¿o excursionistas? - un destino que vale la pena - pero no a través de la pared este, sino a través de la ruta normal con pernoctación en la casa del Watzmann.
